Retinol, jak prawidłowo przeprowadzić kurację przeciwstarzeniową i pozbyć się trądziku

Jesienna aura sprzyja generalnej przebudwie skóry, przygotowałam dla Was post o tym, jak zabłysnąć w ten szary, deszczowy czas świetlistą i zdrową cerą :). Opowiem Wam dziś, jak mądrze przeprowadzić kurację retinolem, by skorzystać z jego mocy i nie doświadczyć ciemnej strony. Rozsiądzcie się wygodnie i zaparzcie ulubioną herbatę- będzie długo:)


Na początek trochę teorii. Pod nazwą retinoidy kryje się witamina A (retinol) oraz jej naturalne i syntetyczne pochodne, które zostały odkryte w 1976 roku przez Alberta Kligmana uznawanego za ojca światowej dermatologii. Substancje te mają bardzo szerokie spektrum działania i stosowane są powszechnie w leczeniu trądziku i terapii antyaging oraz innych schorzeniach. Retinoidy to leki i wydawane są na receptę, wyjątek stanowi produkt medyczny Mediqskin i o nim będzie następny post, a dzisiaj zajmę się czystą postacią witaminy A czyli retinolem (tę formę wybrałam do swojej kuracji i nie będę omawiała pochodnych) - substancją z pogranicza kosmetyki i medycyny.

Zalety retinolu są ogólnie znane i udowodniane w wielu badaniach a przede wszystkim w praktyce- jest stosowany w dermatologii od wielu lat. Substancja ta zmniejsza aktywność gruczołów łojowych i reguluje proces rogowacenia. Działa w naskórku, gdzie ścieńcza warstwę martwych komórek a pogrubia jego żywe poziomy oraz w skórze właściwej, w której stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego oraz wzmacnia połączenie skórno- naskórkowe. Wykazuje także działania rozjaśniające przebarwienia, poprzez zmniejszenie produkcji melaniny i jej dystrybucji do naskórka. Regularnie powtarzane kuracje witaminą A znacznie spowalniają starzenie oraz cofają efekty fotostarzenia, a przy skórach dojrzałych dają naprawdę wyraźny i mocno zauważalny efekt odmłodzenia.

Retinol jest też sprzymierzeńcem w walce z trądzikiem. Na skórę mieszaną/tłustą/ trądzikową działa regulująco, hamując łojotok i zmniejszając ilość zaskórników. Zmiany zapalne w trakcie terapii goją się szybciej i nie pozostawiają blizn, a przynajmniej znacznie je ograniczają. Jest to świetne rozwiązanie dla osób zmagających się z przewlekłym trądzikiem dorosłych, a które chciałyby zadziałać również przeciwstarzoniowo. Kuracja retinolem sprawdzi się przy każdym rodzaju cery, należy jednak wprowadzać go stopniowo, przyzwyczajać skórę i dbać o dobrą kondycję bariery naskórkowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy wszystkich swoich cudownych właściwościach, retinol ma poważną wadę- potrafi skórę porządnie podrażnić. Rumień, łuszczenie, wysuszenie i świąd nie są wynikiem jego działania a przykrym skutkiem ubocznym, określanym jako retinoid dermatitis- retinoidowe zapalenie skory. Jest ono związane ze zwiększonym namnażaniem i przebudową komórek naskórka, które prowadzi do uszkodzenia bariery naskórkowej. Uszkodzona bariera nie spełnia swojej funkcji ochronnej, jej zwiększona przepuszczalność pozwala na łatwiejsze wnikanie do skóry bakterii, alergenów i zanieczyszczeń. W trakcie całej kuracji należy pieczołowicie dbać o dobrą kondycję skórnej bariery.

Dla kogo?

Na kuracji retinolem skorzysta każdy rodzaj cery. Szczególnie przydatna będzie dla dojrzałych skór z acne tarda, zapewniając jednoczesne działanie przeciwtrądzikowe i profilaktykę starzenia. Pomoże odnowić skóry z przebarwieniami i o nierównym kolorycie. Odpowiednia będzie także dla cer suchych, a nawet wrażliwych i naczyniowych- wszystko zależy od mocy i formy, w jakiej tę substancję zastosujemy. Przy skórach grubszych i bardziej odpornych będzie można pozwolić sobie na wyższe stężenie, przy cienkich, wrażliwych i płytko unaczynionych zadziałamy subtelniej. W każdym przypadku należy odpowiednio wyważyć i spersonalizować kurację. Wziąć pod uwagę dawkę, częstotliwość stosowania oraz starannie dopasować produkty dodatkowe. Zawsze musimy obserwować skórę i na tej podstawie ustalić swój indywidualny schemat pielęgnacji.

Od kiedy?

Biologicznie proces starzenia rozpoczyna się około 25 roku życia, kiedy to stopniowo zaczynają zanikać struktury kolagenowe. Teoretycznie od tego momentu można by wprowadzać retinol, jednak ponieważ dość mocno ingeruje on w porządek naskórka, który u tak młodych osób jest zdrowy i funkcjonuje prawidłowo, osobiście uważam, że lepiej poczekać do 30tki, a nawet 35 roku życia. Z drugiej strony nie należy zwlekać zbyt długo, ponieważ retinol aktywując skórę, wykorzystuje jej naturalny potencjał do odnowy. W wieku 70ciu lat jest on już raczej niewielki i cudów nie zdziałamy. Najlepsze i najbardziej zauważalne efekty daje u 40 i 50cio latek. Zasady te nie obowiązują u osób z trądzikiem, bo te mogą wprowadzić retinol i jego pochodne znacznie wcześniej i wtedy, kiedy go potrzebują.

Jak długo?

Gruntowna przebudowa skóry wymaga czasu, kuracja powinna trwać minimum 4 miesiące, a optymalny czas to pół roku, choć oczywiście wszystko zależy od kondycji skóry i tego, co chcemy uzyskać. Osobiście uważam, że nie powinno się stosować retinolu przez cały czas.

Latem, czy zimą?

Jesienią i wiosną:) Ponieważ kuracja przebiega zwykle z silnym podrażnieniem, należy, w miarę możliwości unikać ekstremalnych warunków pogodowych. Silne słońce może wywołać poparzenie skóry a zimą przy niskich temperaturach łatwo o jej uszkodzenie. Gwałtowne zmiany temperatury mocno nadwyrężają układ naczyniowy. Rozważania te są bardziej teoretyczne, ponieważ na pogodę nie mamy wpływu a sama kuracja powinna trwać nawet pół roku i zwykle rozpoczyna się ją jesienią, w zimie kontynuuje i kończy na wiosnę. Nie znaczy to oczywiście, że nie można retinolu stosować latem- przy restrykcyjnym stosowaniu filtrów i unikaniu słońca jest to oczywiście możliwe. W Afryce, czy Australii też stosuje się retinol.

Jak stosować?

Retinol stosujemy oczywiście na noc a jest to związane z faktem, że słońce bardzo szybko rozkłada tę substancję i pozbawia właściwości. Krem stosujemy więc wieczorem, ale pamiętamy, by nie nakładać go na świeżo oczyszczoną skórę. Najlepiej odczekać jakieś 15 min, aby zmniejszyć w ten sposób ryzyko podrażnienia. W początkowej fazie można nawet zastosować wcześniej krem nawilżający (po umyciu a przed nałożeniem preparatu z retinolem). Bardzo ważne jest też, by nie używać retinolu na podrażnioną i wysuszona skórę. Przyjrzyjmy się najpierw swojej cerze, jeżeli jest miękka i gładka w dotyku, nie ściąga się, nie piecze, a tu i ówdzie nie odstają suche skórki, możemy wprowadzić witaminę A, natomiast jeżeli nosi symptomy przesuszenia, odbudujmy najpierw barierę naskórkową i przywróćmy równowagę wodno- lipidową, stosując przez kilka dni krem kojący i przyspieszający regenerację. Najważniejszą jednak rzeczą jest wprowadzanie retinolu stopniowo, początkowo na przykład co 3- 4 dni. W miarę, jak skóra się przyzwyczaja i poprawia się jej tolerancja, zwiększamy częstotliwość, by ostatecznie dojść to swojego maksimum, przy czym u każdego może być ono inne. Znajdą się osoby, które będą mogły używać retinolu codziennie i takie, których tolerancja to będzie kilka dni w tygodniu. W przypadku bardzo intensywnego podrażnienia należy zrobić sobie przerwę i tylko skórę nawilżać, nie powinna być ona jednak dłuższa niż tydzień, bo potem od nowa trzeba przyzwyczajać skórę.

Nawilżenie, kojenie, odbudowa bariery naskórkowej

Ponieważ retinoidy uszkadzają skórną barierę, staramy się ją odbudować i troszczymy się, by była w jak najlepszej kondycji. Dobrze funkcjonująca bariera to mniejsze łuszczenie, suchość i zaczerwienienie, to zmniejszenie ryzyka wystąpienia wysypu, ale również skóra bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych i z lepiej funkcjonującym układem naczyniowym. Jeżeli bariera naskórkowa została poważnie uszkodzona, nawet filtry nie ochronią skóry przed negatywnym działaniem promieniowania UV. Polecam kremy o bardziej odżywczych, otulających konsystencjach z dodatkiem substancji łagodzących: Toleriane ultra La Roche- Posay zwłaszcza wersja na noc z karnozyną i witaminą E, Sensifine krem z niacynamidem SVR, Tolederm Uriage oraz, zwłaszcza dla skór naczyniowych, mój ulubiony Rosacure Fast Synchroline. Jeżeli skóra jest mocno podrażniona i wysuszona pomocny będzie któryś z preparatów przyspieszających regeneracją np. Cicaplast La Roche-Posay lub Cicalfate Avene. Kremu nawilżającego i kojącego używamy na dzień, a także na noc, jeżeli nawilżenie jest niewystarczające.

Ochrona UV

Retinol i retinoidy zwiększają wrażliwość skóry na słońce i może spowodować podrażnienie, a nawet poparzenie słoneczne oraz trudne do usunięcia przebarwienia. Dlatego ochrona przed promieniowaniem UV jest bardzo istotną składową kuracji.
Miejmy jednak świadomość, że filtry UV to substancje chemiczne, które wnikają w skórę a ta podczas kuracji jest bardziej przepuszczalna i owszem filtry chronią ja przed UV, ale mogą też podrażnić, np. mocno szczypią nałożone na uszkodzoną skórę. Może narażę się filtromaniaczkom, ale osobiście nie zalecam stosowania filtrów, w czasie kiedy nie ma silnego słońca. Jeżeli siedzimy cały dzień w domu albo nasz kontakt ze światłem słonecznym polega tylko na tym, że jedziemy samochodem do pracy i z niej wracamy albo dzień jest krótki i bardzo pochmurny- w takich sytuacjach lepiej odpuścić sobie filtry i nie traktować uwrażliwionej skóry o wyższej przepuszczalności dodatkową „chemią". To samo zresztą dotyczy oczyszczania, jeżeli siedzimy w domu nie ma potrzeby mycia skóry żelami czy płynami micelarnymi, wystarczy opłukać ja wodą albo nie myć w ogóle.

Idealnym kremem na dzień podczas kuracji retinolem, jego pochodnymi oraz kwasami, a także świetnym kremem na zimę jest Cicaplast baume B5 SPF50+ La Roche Posay. Preparat nawilża, koi, przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie i chroni przed promieniowaniem słonecznym, posiada system filtrujący Anthelios, ale od Antheliosów jest znacznie tańszy, w dobrej aptece podczas promocji można go już dostać za 30 zł.

https://kosmostolog.blogspot.com/2017/01/cicaplast-baume-b5-spf50-idealny-krem.html

Oczyszczanie

Powinno być bardzo delikatne i jak najmniej inwazyjne- nie traktujmy świeżo „wyklutej” skóry silnymi detergentami. Polecam żele przeznaczone do skór suchych i atopowych np. Lipicar syndet, Emolium, Physiogel, Sensibio Bioderma lub olejki myjące: azjatyckie Muji, DHC, Hipitch albo z Biochemii Urody. Można też użyć płynu micelarnego, ale pamiętajmy, by nie trzeć nadmiernie skóry i spłukać go potem wodą, bo też jest to detergent. Jeżeli nie stosujemy makijażu ani filtrów, wystarczy opłukać skórę wodą lub wodą termalną a w trakcie silnego podrażnienia najlepiej nie myć jej w ogóle.

Łączenie z innymi kwasami

Jeżeli chcemy podkręcić naszą kurację, możemy połączyć retinol z kwasami AHA, BHA i PHA. W celu pozbycia się zaskórników wypróbujmy- kwas salicylowy (zwiększa on również przezskórne wnikanie retinolu), przeciw przebarwieniom kwas kojowy i azelainowy, na trądzik- migdałowy, antyaging- mlekowy itp. W każdym przypadku możemy dorzucić jeszcze witaminę C. Jednak trzeba się liczyć z faktem, że dołączenie kwasów, wiąże się z ryzykiem dodatkowego podrażnienia. Najlepiej nie wprowadzać ich na samym początku przygody z retinolem, tylko wtedy, gdy skóra jest już z nim nieco oswojona. Kwasów nie stosujemy w ten sam dzień, kiedy posmarowaliśmy się już retinolem, używamy tych substancji zamiennie. Sama łączę jednak retinol tylko z jednym rodzajem kwasów, mianowicie kwasami PHA.

Retinol i kwasy PHA- najlepsze połączenie

Polihydroksykwasy (PHA), czyli glukonolakton i kwas laktobionowy to nowa generacja kwasów stosowanych w dermatologii i kosmetologii. Maja podobne działanie do AHA i BHA, jednak ze względu na większą cząsteczkę, nie przenikają do skóry tak głęboko i mają znacznie mniejszy potencjał drażniący. Wybrałam polihydroksykwasy na towarzystwo dla retinolu, ponieważ poprawiają funkcje bariery naskórkowej, które retinol upośledza. Działają też nawilżająco- szczególnie kwas laktobionowy, który dzięki obecności licznych grup hydroksylowych mocno wiąże wodę i jest silniejszym humektantem nawet od popularnej gliceryny. PHA działają też antyoksydacyjnie, spowalniając starzenie skóry i przeciwzapalnie, tutaj wyjątkowo skuteczny jest glukonolakton, którego 14% stężenie wykazuje działanie przeciwzapalne porównywalne do 5% nadtlenku benzoilu (Benzacne). Polihydroksykwasy bardzo dobrze wpływają też na układ naczyniowy skóry, który w trakcie wywołującej stan zapalny kuracji retinolem, staje się bardzo nedreaktywny. Badania wykazały, że 4% kwas laktobionowy stosowany przez 6 tygodni spowodował znaczną redukcję istniejących teleangiektazji (rozszerzonych naczyń) oraz zahamował stan zapalny. Najlepiej zatem stosować połączenie obu kwasów. Będą idealnym uzupełnieniem retinolu, intensyfikując działanie przeciwstarzeniowe kuracji, a jednocześnie łagodząc jej skutki niepożądane. Polihydroksykwasy można wprowadzić razem z retinolem, ponieważ nie mają właśiwości drażniących jak AHA i BHA. Można je też stosować przed rozpoczęciem kuracji witaminą A oraz po jej zakończeniu. Pomysł, aby połączyć obie te substancje, uważam za swoje wielkie odkrycie- moja skóra je uwielbia:)
Preparat z kwasami PHA stosuję na noc naprzemiennie z retinolem a dokładnie wygląda to tak: Liq CR z 0,3% retinolem nakładam co 3- 4 dni, w następną noc po retinolu używam maski z witaminą E Liq CE lub kremu nawilżającego Bandi z ectoiną a w pozostałe wieczory preparat z kwasami PHA Arkana 20% kwasu laktobionowego lub Natinel Poli Soft. Ponieważ serum PHA jest dla mnie za lekkie, po pół godziny od nałożenia go na skórę smaruję się jeszcze kremem nawilżającym. Polecam Bandi peeling kwasowy na naczynka 10% PHA, Iwostin Re- Liftin peeling na noc 7% kwasu laktobionowego, Neostrata Bionic krem i lotion 15% PHA.

Retinol i wysyp

Retinol, podobnie jak jego pochodne oraz silnie działające kwasy, może wywołać wysyp zmian ropnych. Ma to związek ze stanem zapalnym, jaki generuje kuracja a przy wrażliwych prozapalnych cerach jest on sygnałem do komedogenezy. Zapamiętajcie w końcu, że nie ma to nic wspólnego z oczyszczaniem się skóry, bo skóra nie oczyszcza się poprzez wyrzut zmian zapalnych, który notabene może pozostawić głębokie blizny. Dziękuję bardzo za takie oczyszczanie, wolę chodzić brudna. Dlatego, aby uniknąć, a przynajmniej zminimalizować wysyp niespodzianek na początku kuracji, należy dbać o dobrą kondycję bariery naskórkowej i hamować stan zapalny. Nie podrażniać dodatkowo skóry np.silnymi detergentami, koić, nawilżać, regenerować i chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Natomiast jeśli „wysyp” już się pojawi, zmniejszamy częstotliwość stosowania substancji czynnej a wykwity smarujemy maścią z antybiotykiem i pastą cynkową.

Retinol a ciąża i laktacja

Retinoidy przyjmowane doustnie mogą powodować ciężkie wady płodu. Stosowane miejscowo wchłaniają się minimalnie, ale zwykło się mówić, że w ciąży lepiej dmuchać na zimne i lekarze, szczególnie ginekolodzy nie zalecają stosowania retinolu i jego pochodnych w okresie ciąży.
Natomiast ich stosowanie w czasie karmienia jest obciążone bardzo niskim ryzykiem a przez stronę http://e-lactancia.org/ zostały zakwalifikowane jako bezpieczne dla kobiet karmiących i niemowląt. Nie smarujmy tylko retinolem piersi a możemy przeprowadzić kurację zaraz po urodzeniu dziecka.

Dzisiejszy artykuł kosztował mnie dużo pracy, pisałam go też bardzo długo i ostatecznie osiągnął gigantyczne rozmiary. Postanowiłam podzielić go na dwie części. W dzisiejszej otrzymaliście kompedium wiedzy na temat retinolu a w przyszłym tygodniu zdradzę Wam szczegóły mojej kuracji Liq CR, będzie też rozdanie:) Tymczasem życzę Wam dobrego weekendu!

Buziaki!
..................................................
Jeśli po przeczytaniu wszystkich moich wpisów, wciąż nie wiesz, jaka pielęgnacja będzie najlepsza dla Ciebie, zapraszam na indywidualne konsultacje przez skype dotyczące skóry i włosów. Podczas takich konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania i zaproponuję indywidualny schemat pielęgnacji cery https://kosmostolog.blogspot.com/p/dermo.html