Kuracja tretinoiną na przykładzie preparatu Mediqskin

Kiedy w aptekach pojawił się Mediqskin- pierwszy na naszym rynku preparat z retinoidem bez recepty, miałam mieszane uczucia. Bo ile osób sięgnie po ten produkt, jako krem na pryszcze i zrobi sobie krzywdę? Z drugiej strony pomyślałam ilu dermatologów, bez żadnej refleksji wypisuje kolejną receptę na Atrederm, Locacid, czy Acnatac? Bez cienia informacji o skutkach ubocznych, konieczności fotoprotekcji czy nawilżania? 


Od czasu, kiedy prowadzę ten blog, widzę jak bardzo wzrosła świadomość i zmieniło się myślenie na temat zdrowia. W czasach, kiedy cała wiedza świata jest na wyciągnięcie ręki (i smartfonu) jesteśmy coraz lepiej zorientowani. Ma to oczywiście swoje wady i zalety, bo łatwo jest popaść w zbytnią pychę i wzgardzić wszelkimi autorytetami. Jednak pozytywną stroną tego zjawiska, jest zmiana postrzegania lekarzy, jako istot nadprzyrodzonych i wszystkowiedzących. Jak w każdej specjalizacji są ludzie wybitni i miernoty. Najważniejsze, że potrafimy dokonać wyboru. Jesteśmy wymagający i dociekliwi. Mam więc nadzieję, że każdy, kto sięgnie po Mediqskin przeczyta jednak ulotkę a może część użytkowników trafi też na ten blog i zupełnie świadomie rozpocznie kurację.

Od kilku tygodni tematem przewodnim moich artykułów są retinoidy, czyli witamina A (retinol) oraz jej pochodne stosowane miejscowo i ogólnoustrojowo. Był więc post o retinoidach doustnych i terapii niskimi dawkami izotretinoiny oraz dwa posty o tym, jak prawidłowo przeprowadzić kurację retinolem. Nadeszła pora na tzw. topical retinoids, czyli pochodne retinolu stosowane na skórę na przykładzie nowości- preparatu Mediqskin. Jak zawsze staram się Wam dostarczyć, jak najwięcej praktycznych informacji i nie zanudzać zbędną teorią, jednak bez odrobiny podstaw się nie obędzie.

https://kosmostolog.blogspot.com/2017/10/leczenie-tradziku-niskimi-dawkami.html
https://kosmostolog.blogspot.com/2017/11/retinol-jak-prawidowo-przeprowadzic.html
https://kosmostolog.blogspot.com/2017/11/moja-kuracja-retinolem.html

Retinol, aby zadziałał musi zostać przekształcony w skórze najpierw do retinaldehydu, a potem do kwasu retinowego- tretinoiny lub tretynoiny. W maściach i kremach dostępnych na receptę oraz w produkcie Mediqskin retinol ma już postać tretinoiny, czyli jego działanie jest znacznie silniejsze od czystej witaminy A, ale i bardziej drażniące. Kuracja tretinoiną łączy się zawsze z większym lub mniejszym podrażnieniem. Działanie niepożądane retinoidów to głównie tzw. retinoid dermatitis, czyli retinoidowe zapalenie skóry. Jest ono związane z intensywnym namnażaniem się komórek i przebudową skóry a objawia się suchością, łuszczeniem, zaczerwienienie i świądem. Skóra objęta retinoidowym zapaleniem ma uszkodzoną barierę naskórkową, co upośledza jej funkcje obronne i zwiększa przepuszczalność, ułatwiając dostęp dla bakterii, alergenów czy zanieczyszczeń. W trakcie kuracji bardzo ważna jest wspomaganie uszkodzonej bariery substancjami zewnętrznymi w postaci okluzyjnych i kojących kremów przyspieszających regenerację oraz ochrona UV.

Retinoidy to niezwykle skuteczne narzędzia w walce z trądzikiem, a także starzeniem o udokumentowanym działaniu. Kiedyś były słodką tajemnicą dermatologów, dziś wiemy o nich wszyscy i są coraz łatwiej dostępne. To naprawdę wspaniała broń w walce o piękną skórę, ale należy z ich mocy korzystać rozsądnie.

Kiedy kilka lat temu przeszłam kurację tretinoiną pod postacią leku Atrederm, byłam naprawdę zachwycona efektami. Nigdy, żadna substancja nie dała mi tak wspaniałych rezultatów! Dlaczego, kiedy cholerne pryszcze zabierały mi sens życia, żaden dermatolog nigdy nie wystawił mi recepty na Atrederm, Locacid, czy popularny wówczas Retin A? Możliwe, że moje życie wyglądałoby dzisiaj zupełnie inaczej, może większa pewność siebie pozwoliłaby mi na podjęcie innych, bardziej odważnych decyzji i wreszcie może, zamiast użalać się nad sobą, cieszyłabym się młodością. Kiedy w końcu, dzięki doktorowi Kuczyńskiemu zapoznałam się z mocą tretinoiny, doświadczyłam również jej ciemnej strony.

https://kosmostolog.blogspot.com/2012/10/atrederm-pogromca-zaskornikow.html

Moim największym problemem zawsze były plecy, Atrederm cudownie wyczyścił mi je z pryszczy. Wciąż jeszcze od czasu do czasu robię sobie kilkudniowe kuracje, kiedy coś mi wyskoczy, ale nie ma w ogóle porównania do wcześniejszej sytuacji, kiedy całe plecy i ramiona miałam w wielkich, ropnych gulach.

Zachęcona wynikami uzyskanymi na ciele i opiniami na internetowych forach, postanowiłam zastosować Atrederm również do twarzy. Nie miałam już wówczas jakiegoś wielkiego trądziku, chodziło mi raczej o efekt przeciwstarzeniowy, i rzeczywiście był moment, mniej więcej po 3- 4 miesiącach kuracji, kiedy miałam cerę jak z fotoshopa! Łatwo wpaść w euforię, kiedy widzi się swoją problematyczną zawsze skórę, w tak idealnym stanie i łatwo stracić zdrowy rozsądek. Powinnam była zakończyć wtedy kurację, bo lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, poznańska oszczędność nie pozwoliła mi jednak wyrzucić resztek płynu, który został w buteleczce i zużyłam go do końca.

Bardzo szybko okazało się, że nie był to dobry pomysł. Nagle z moją skórą zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Stała się potwornie nadreaktywna, owszem pewna wrażliwość towarzyszyła jej już w trakcie kuracji, ale teraz to było coś naprawdę poważnego i niepokojącego. Z dnia na dzień przestała też być gładka i zaczęły się pojawić zaskórniki w miejscach, gdzie nigdy wcześniej ich nie było. Zrobiły mi się też przebarwienia, bo bariera naskórkowa praktycznie przestała istnieć a w takich warunkach nawet filtry nie spełniają swojej funkcji ochronnej. Zresztą, dość pechowo dla mnie, pojawił się właśnie nowy Anhelios dry touche La Roche-Posay, który zastosowałam w celu ochrony UV, a który jeszcze podkręcił stan zapalny. 

Pamiętam, jak siedziałam u cioci na kawie i nagle oblałam się tak palącym rumieńcem, że musiałam pójść do łazienki i opłukać twarz wodą. Mechanizm działania filtrów chemicznych polega na zamianie energii świetlnej w ciepło, więc mogą powodować podgrzanie skóry, Anthelios dry touche zaostrzył u mnie i tak już intensywną odpowiedź ze strony układu naczyniowego. Do tej pory nie lubię tego produktu i go nie polecam, szczególnie przy skórach naczyniowych, do samych zaś filtrów podchodzę z dystansem. Są oczywiście konieczne podczas kuracji kwasami czy retinoidami, ale nie zalecam używać ich obsesyjnie. Znacznie ważniejsza jest troska o dobrą kondycję bariery skórnej, bo jeśli ta jest uszkodzona, to nawet najlepsze filtry nie uchronią nas skutecznie przed UV. W dni pochmurne lub gdy siedzimy cały dzień w domu można je sobie odpuścić.

Z filtrami, czy bez zafundowałam sobie potężne poretinoidowe zapalenie skóry. Wówczas było to zjawisko nieznane w polskiej blogosferze, kilka razy wspominał o nim Patryk, pamiętam też historie pewnej dziewczyny, która nakładała Atrederm co godzinę i dostała tak potwornego trądziku, że nie wiem, czy kiedykolwiek udało jej się zlikwidować blizny. Zupełnie niezrozumiały eksperyment młodej i po prostu głupiej osoby, przekonanej o tym, że jej skóra zniesie wszystko. Swoją drogą zastanawiam się, jak wygląda dzisiaj. Ja aż tak głupia nie byłam, poza tym zauważyłam jednak, że dzieje się coś złego, ale i tak usunięcie skutków nadmiernie przeciągniętej kuracji, zajęło mi dobre dwa lata. Skutki te to przede wszystkim nadreaktywność i trwały rumień. Aby ustrzec Was przed moimi błędami, wielokrotnie aktualizowałam post o Atredermie, napisałam też artykuł o ciemnej stronie retinoidów, będę edukować również teraz.

Dzisiejszy post zresztą wcale nie ma Was zniechęcić do podjęcia kuracji Atredermem, Acnatakiem, czy Mediqskinem, wręcz przeciwnie- gorąco Was do niej namawiam. To naprawdę potężni sprzymierzeńcy w walce o piękną skórę, ich zastosowanie wymaga jednak pewnej wiedzy i zaangażowania a za powodzeniem kuracji, stoi odpowiednie jej poprowadzenie. Spróbuję przeprowadzić Was przez meandry terapii tretinoiną.

Ponieważ wałkuję temat retinolu od kilku tygodni i szczegółowo opracowywałam już schemat postępowania, nie będę tworzyć go na nowo, i informacje, które się pokrywają, skopiuję z poprzednich postów. Znam już swoich czytelników i wiem, że wielu z Was, zamiast zajrzeć do proponowanych wpisów, uderzy od razu z pytaniami. Będę się zatem w niektórych kwestiach powtarzać, może to zresztą dobrze, bo lepiej Wam się utrwalą.

Tretinoina a wysyp

Na początek zajmę się, najbardziej chyba kontrowersyjnym zjawiskiem dotyczącym retinoidów, jakim jest tak zwany "wysyp". Napisałam już o nim wiele a Wy ciągle, uparcie powtarzacie, że wyrzut zmian zapalnych to forma oczyszczania się skóry. Nie, to nie jest forma oczyszczania się skóry. Wiele różnych opisów wysypu można znaleźć na forach i blogach, jednak świat naukowy jakoś nie bardzo się nim interesuje. Ja sama mogę wyodrębnić co najmniej trzy rodzaje tego przykrego fenomenu. 

Pierwszy nazywam"trądzikiem pokwasowym" a przyjmuje on postać drobnych wypełnionych białą lub bezbarwną treścią krosteczek i pojawia się w odpowiedzi na chemiczne bądź mechaniczne uszkodzenie naskórka np. po mikrodermabrazji, depilacji woskiem oraz po kwasach. Może wystąpić już następnego dnia, jeśli czynnik drażniący był intensywny, albo nieco później, po czasie kiedy kwas"przeżre" skórę, wywołując uszkodzenie. Nie jest to nic specjalnie niepokojącego i zwykle przechodzi samo, ale można przyspieszyć regenerację, podsuszając nieco zmiany maścią cynkową, Sudocremem lub Tormentiolem, ewentualnie zadziałać dodatkowo przeciwbakteryjnie saszetką Trybiotyku.

Kolejny znacznie poważniejszy wysyp i ten, który nas szczególnie interesuje, to pojawienie się uporczywych zmian zapalnych podczas kuracji retinoidami lub silnymi kwasami. Są to zwykle zmiany ropne rozwijające się z istniejących już zaskórników i mające różny stopień nasilenie. Ta forma wysypu pojawia się zwykle po kilku tygodniach od wprowadzenia substancji drażniącej (kwasu lub retinoidu) i ma związek ze stanem zapalnym, jaki generuje kuracja, a który stanowi sygnał do komedogenezy. Może ustąpić równie szybko, jak się pojawił, ale może też przyjąć naprawdę agresywną i przewlekłą postać.

Zjawisko "wysypu" jest na tyle powszechne, że znajdujemy sporo doniesień na temat postępowania w jego trakcie. Najczęściej zaleca się po prostu go przeczekać. Owszem w niektórych przypadkach maść z antybiotykiem i odrobina cierpliwości wystarcza, zdarzają się jednak sytuacje wymagające szybkiej i zdecydowanej ingerencji. Przytoczę fragment mojej korespondencji z Elżbietą, która borykała się z poważnym "wsypem" podczas kuracji Mediqskinem.


"Jeżeli chodzi o najgorszy element kuracji czyli wysyp, to pojawił się on w czerwcu [miesiąc od rozpoczęcia]- najpierw na policzku prawym, u mnie tym bardziej problematycznym, później brodzie, a na koniec na lewym policzku. Wypryski były duże, czerwone i bolące- ciężkie do zakrycia mineralnym podkładem. Trwał długo- kiedy myślałam, że już się polepsza, było znowu gorzej. Nie raz miałam ochotę rzucić ten produkt w diabły. Kiedy patrzyłam na twarz chciało mi się płakać, ale na szczęście zacisnęłam zęby i wytrzymałam. Na czole nie pojawiało się nic- zaskórniki znikały, żadne ropne wypryski mnie nie nawiedzały. W sierpniu, czyli po trzech miesiącach stany zapalne zaczęły znikać, skóra nadal wyglądała źle, ale nie tragicznie. I tak powoli do października wszystko się wygoiło. Zostały jedynie blizny."

przed, w trakcie i po

No właśnie blizny. Blizny, których wcześniej nie było! Zwróćcie uwagę na zdjęcia przed, w trakcie i po kuracji. Najgorzej cera wygląda na środkowym zdjęciu, na ostatnim z kolei widać wyraźne dziurki, których nie ma na pierwszym- to pamiątka po "wysypie". Zastanawiam się, jaki jest sens kuracji, która ma wygładzić skórę a pozostawia po sobie głębokie blizny?! Dlaczego przeróżnej maści eksperci zalecają przeczekać ten stan, kiedy może on trwale oszpecić skórę?!

"Wysyp" może być bardzo łagodny i szybko ustąpić, ale może też przybrać formę krytyczną, jak u Elżbiety i wówczas nie należy czekać, a podjąć działania, by jak najszybciej go zażegnać. Co należy zrobić? W pierwszej fazie proponuję zmniejszyć częstotliwość stosowanie tretinoiny a zwiększyć preparatów kojących. Miejscowo na wykwity zastosować maść z antybiotykiem oraz grubą warstwę pasty cynkowej. Jeśli jednak to nie pomoże a zmiany będą coraz częstsze i coraz bardziej uciążliwe, należy wprowadzić antybiotyk doustny. Niestety nie widzę innej możliwości, jak udać się do dermatologa, przedstawić sytuację i poprosić o receptę na przykład na Tetralysal. Nawet przerwanie w tym momencie kuracji, może nie być wystarczające, bo zmiany będą się nasilać i dalej niszczyć naszą skórę (À propos nadal uważacie, że oczyszczanie skóry polega właśnie na takim niszczeniu?). Nie jestem miłośniczką doustnych antybiotyków, jako formy terapii acne tarda, bo jest po prostu nieskuteczna, po odstawienie problem i tak wraca. Jednak w tej wyjątkowej sytuacji antybiotyk naprawdę ma sens. Podobnie jest przy ostrych trądzikach młodzieńczych, które ustępują wraz z wyciszeniem nastoletniej burzy hormonów, a antybiotyk wprowadza się po to, by trądzik nie zostawił po sobie śladów.

Jest jeszcze trzecia forma wysypu, najbardziej powożona, która została nazwana poretinoidowym zapaleniem skóry i jest spowodowana drażnieniem skóry na długim dystansie, bądź nietolerancją retinoidów. Pojawia się najczęściej po dłuższej kuracji i w momencie, kiedy możemy się już pochwalić naprawdę gładką cerą, choć odnotowano też przypadki, związane z nietolerancją, kiedy pojawia się na początku terapii oraz również na skórze, która nie ma problemów trądzikowych.
Pojawienie się głębokich zmian zapalnych jest zawsze niepokojące, a kiedy występuje w końcowej fazie kuracji, oznacza, że przesadziliśmy z czasem lub mocą terapii i należy ją natychmiast przerwać, bo skóra ma już dość drażnienia. Zalecam jak najszybciej wprowadzić pielęgnację kojąca i przyspieszająca regenerację (Cicaplast, Cicalfate) a w ostrej fazie również antybiotyk doustny oraz Metronidazol krem.. Poretinoidowe zapalenie skóry może pozostawić po sobie powikłania w postaci przebarwień (każdy ustępujący stan zapalny, może zaowocować plamami), trwałego uwrażliwienia oraz czegoś na kształt trądziku różowatego, nazwanego przez Patryka quasi-rosacea.

https://kosmostolog.blogspot.com/2016/04/ciemna-strona-retinoidow.html

Dla kogo i od kiedy

Wskazaniem do stosowania tretinoiny jest trądzik oraz starzenie się skóry. W przypadku trądziku można ją wprowadzić od 12 roku życia, jeśli zaś chodzi o starzenie to wiek 35-40 lat wydaje mi się najbardziej odpowiedni. Tretinoinę można stosować przy każdym rodzaju skóry, wszystko zależy od sposobu przeprowadzenia kuracji. Przy skórach naczyniowych prawdopodobnie wystarczy aplikacja 1-2 razy w tygodniu a przy mniej wrażliwych cerach nawet codziennie. Należy tylko pamiętać, aby w każdym przypadku wprowadzać substancję stopniowo i zadbać o odpowiednie preparaty uzupełniające. Niepowodzenia kuracji są najczęściej związane z nieprawidłowym sposobem jej przeprowadzenia. Jesteśmy zbyt niecierpliwi, chcemy szybkich efektów i traktujemy skórę jak doświadczalny poligon, drażniąc ją bez opamiętania. W efekcie zamiast poprawy, fundujemy sobie zaostrzenie zmian, a nawet wtórny trądzik wywołany poretinoidowym zapaleniem skóry.

Tretinoina i starzenie

Tretinoina wywołuje szereg pozytywnych zmian zarówno w naskórku, jak i skórze właściwej. Udowodnione zostało jej działanie cofające efekty fotostarzenia, zmniejsza drobne i głębokie zmarszczki, złuszcza pogrubioną z wiekiem warstwę rogową, pogrubia naskórek i rozjaśnia przebarwienia. Wzmacnia też połączenie skórno- naskórkowe i "zagęszcza" skórę właściwą poprzez syntezę glukozaminoglikanów (kwas hialuronowy) oraz kolagenu. Jest w tym momencie coraz szerzej stosowana w profilaktyce starzenia, bo daje wyraźny efekt młodszej, bardziej gładkiej i lepiej napiętej skóry o równym kolorycie. Jeżeli chcemy zastosować tretinoinę przeciwstarzeniowo, najlepiej zastosować Locacid lub Mediqskin w żółtym kartoniku, bez plusa. Substancje wprowadzamy około 35- 40 roku życia w postaci corocznych kuracji. Terapię rozpoczyna się zwykle około września- października i powinna trwać około pół roku, choć jeżeli jest dobra tolerancja. można ja przedłużyć. Ogólnie zalecenia są takie same, ja przy retinolu, tylko należy jeszcze bardziej dbać o dobrą kondycję bariery naskórkowej, bo tretinoina jest jeszcze bardziej drażniąca.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3771852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7636633

Tretinoina i trądzik

Miejscowe retinoidy są tzw. lekami pierwszego rzutu w terapii wszelkich postaci trądziku. Stosuje się ja zarówno u nastolatków i trądziku młodzieńczym (FDA Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków dopuszcza je od 12 r.ż) oraz acne tarda, czyli trądziku dorosłych, w przypadku którego, dają dodatkowy bonus w postaci odmłodzenia skóry a na pewno spowolnienia jej starzenia. Mechanizm ich działania jest związany ze zmniejszeniem aktywności gruczołów łojowych i zahamowaniu nadmiernego rogowacenia, co w efekcie zmniejsza ilość zaskórników i zapobiega powstawaniu kolejnych. Wskazaniem jest średnio nasilony trądzik zaskórnikowy oraz zapalny, przy bardzo ostrych postaciach tego schorzenia skuteczniejsze będą retinoidy doustne (Izotek).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18973403

Jak stosować

Maść z tretinoiną stosujemy na noc na wcześniej oczyszczona skórę. Przy czym należy pamiętać, by odczekać po umyciu jakieś 15-30 min, aby zmniejszyć późniejsze podrażnienie. W początkowej fazie kuracji można wcześniej nałożyć na skórę krem nawilżający. Ważne jest też, aby nie rozpoczynać kuracji na podrażnionej, łuszczącej się skórze z uszkodzona barierą- przywróćmy jej najpierw równowagę wolno- lipidową poprzez zastosowanie kremu kojącego lub przyspieszającego regenerację albo preparatu z kwasami PHA (polecam Sensifine SVR, Cicaplast lub Cicalfate, Bionic krem i lotion Neostrata). Tretinoinę, podobnie jak retinol, wprowadzamy stopniowo. W zależności od stopnia wrażliwości skóry można zacząć od aplikacji raz-dwa razy w tygodniu, a potem stopniowo zwiększać częstotliwość aż do osiągnięcia swojego maksimum. Niektórzy będą tolerować ją codzennie a inni pozostaną przy smarowaniu raz w tygodniu. Pamiętajmy, że tretinoina działa z opóźnionym zapłonem, to, że dzień po jej zastosowaniu nie odczuwamy żadnych przykrych objawów, nie znaczy wcale, że możemy sobie pofolgować. Podrażnienie wcześniej czy później się pojawi- skóra zacznie się łuszczyć, ściągać i czerwienić. Najszybciej widać to w okolicy bruzdy nosowo- wargowej, dość mocno reaguje też szyja. Przy czym podrażnienie nie musi obejmować całej skóry, często jest widoczne w postaci łuszczących się placków. Znajdą się też osoby, które nie będą się łuszczyć w ogóle i nie znaczy to wcale, że tretinoina nie działa. Łuszczenie nie jest efektem działania preparatu a jedynie przykrym skutkiem ubocznym i należy się tylko cieszyć, że u nas nie wystąpiło

Jak poradzić sobie z suchymi skórkami?

Łuszczenie podczas kuracji jest naprawdę upierdliwe i widoczne dla otoczenia. Można smarować siękremem z tretinoiną np. w czwartek, piątek, by kulminacyjne łuszczenie osiągnąć w weekend. Nie powinno się wykonywać jakich ostrych peelingów, by pozbyć się odstających skórek, można natomiast masować skórę olejami. Ja zwykle robię to podczas wieczornego demakijażu, do którego używam olejków myjących. Nakładam olejek na suchą skórę i przez chwile masuję aż czuję, że naskórek zaczyna się rolować pod placami, potem spłukuje wszystko wodą, a ponieważ używam olejku z emulgatorem, zmywa się ze skóry w 100% Przykładem takiego olejku jest ten z Biochemii Urody oraz olejki azjatyckie. Można też użyć zwykłego oleju, ale potem należy go wytrzeć muślinową szmatką lub gazikiem, Bardzo bezpiecznym sposobem na zminimalizowanie łuszczenia jest też peeling płatkami owsianymi. Płatki zalewa se latnią wodą i odstawia na kilka godzin, a potem taką papką masuje skórę. Można użyć płatków w całości lub rozdrobnionych blenderem.

Makijaż

Makijaż łuszczącej się skóry stanowi spore wyzwanie, bo najczęściej uwydatnia suche skórki. Znalazłam na to sposób- łącze podkład tradycyjny z mineralnym. Sam puder w kremie bardzo podkreśla suche skórki, zaś uzyskanie dobrego krycia w przypadku minerałów wiąże się z dłuższym "szorowaniem" pędzlem po wydelikaconej skórze i drażnieniu jej. Dlatego nakładam najpierw tradycyjny podkład w tym momenicie jest to azjatycki krem BB. Staram się go nie rozcierać tylko wklepywać, a potem przyprószam minrałkami (bardzo lubię Ecolore). Na koniec stosuję jeszcze sypki puder, aby całość utrwalić. Spróbujcie takiej metody, krycie jest świetne, efekt naturalny a suche skórki praktycznie niewidoczne.

Nawilżenie, kojenie, odbudowa bariery naskórkowej

Ponieważ retinoidy uszkadzają skórną barierę, staramy się ją odbudować i troszczymy się, by była w jak najlepszej kondycji. Dobrze funkcjonująca bariera to mniejsze łuszczenie, suchość i zaczerwienienie, to zmniejszenie ryzyka wystąpienia wysypu, ale również skóra bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych i z lepiej funkcjonującym układem naczyniowym. Jeżeli bariera naskórkowa została poważnie uszkodzona, nawet filtry nie ochronią skóry przed negatywnym działaniem promieniowania UV. Polecam kremy o bardziej odżywczych, otulających konsystencjach z dodatkiem substancji łagodzących: Toleriane ultra La Roche- Posay zwłaszcza wersja na noc z karnozyną i witaminą E, Sensifine krem z niacynamidem SVR, Tolederm Uriage oraz, zwłaszcza dla skór naczyniowych, mój ulubiony Rosacure Fast Synchroline. Jeżeli skóra jest mocno podrażniona i wysuszona pomocny będzie któryś z preparatów przyspieszających regeneracją np. Cicaplast La Roche-Posay lub Cicalfate Avene. Kremu nawilżającego i kojącego używamy na dzień, a także na noc, jeżeli nawilżenie jest niewystarczające.

Ochrona UV

Retinol i retinoidy zwiększają wrażliwość skóry na słońce i może spowodować podrażnienie, a nawet poparzenie słoneczne oraz trudne do usunięcia przebarwienia. Dlatego ochrona przed promieniowaniem UV jest bardzo istotną składową kuracji.
Miejmy jednak świadomość, że filtry UV to substancje chemiczne, które wnikają w skórę a ta podczas kuracji jest bardziej przepuszczalna i owszem filtry chronią ja przed UV, ale mogą też podrażnić, np. mocno szczypią nałożone na uszkodzoną skórę. Może narażę się filtromaniaczkom, ale osobiście nie zalecam stosowania filtrów, w czasie kiedy nie ma silnego słońca. Jeżeli siedzimy cały dzień w domu albo nasz kontakt ze światłem słonecznym polega tylko na tym, że jedziemy samochodem do pracy i z niej wracamy albo dzień jest krótki i bardzo pochmurny- w takich sytuacjach lepiej odpuścić sobie filtry i nie traktować uwrażliwionej skóry o wyższej przepuszczalności dodatkową „chemią". To samo zresztą dotyczy oczyszczania, jeżeli siedzimy w domu nie ma potrzeby mycia skóry żelami czy płynami micelarnymi, wystarczy opłukać ja wodą albo nie myć w ogóle.

Idealnym kremem na dzień podczas kuracji retinolem, jego pochodnymi oraz kwasami, a także świetnym kremem na zimę jest Cicaplast baume B5 SPF50+ La Roche Posay. Preparat nawilża, koi, przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie i chroni przed promieniowaniem słonecznym, posiada system filtrujący Anthelios, ale od Antheliosów jest znacznie tańszy, w dobrej aptece podczas promocji można go już dostać za 30 zł.

https://kosmostolog.blogspot.com/2017/01/cicaplast-baume-b5-spf50-idealny-krem.html

Oczyszczanie

Powinno być bardzo delikatne i jak najmniej inwazyjne- nie traktujmy świeżo „wyklutej” skóry silnymi detergentami. Polecam żele przeznaczone do skór suchych i atopowych np. Lipicar syndet, Emolium, Physiogel, Sensibio Bioderma lub olejki myjące: azjatyckie Muji, DHC, Hipitch albo z Biochemii Urody. Można też użyć płynu micelarnego, ale pamiętajmy, by nie trzeć nadmiernie skóry i spłukać go potem wodą, bo też jest to detergent. Jeżeli nie stosujemy makijażu ani filtrów, wystarczy opłukać skórę wodą lub wodą termalną a w trakcie silnego podrażnienia najlepiej nie myć jej w ogóle.

Łączenie z innymi kwasami

Tretinoiny nie należy łaczyć z innymi kwasami, ponieważ podkręcają one tylko i tak już intensywny stan zapalny. To samo kawitacja, czy mikrodermabrazja- żadnego dodatkowego złuszczania. Podczas kuracji traktujemy skórę jako suchą i wrażliwa i zmieniamy dotychczasową pielęgnację na kojąco- otulającą. Wyjątek stanowią kwasy PHA, szczególnie zaś glukonolakton, który warto wprowadzić ze względu na właściwości przeciwzapalne i odbudowujące barierę naskórkową. Preparatów z kwasami PHA nie stosujemy tego samego dnia, co tretinoinę. Polecam produkty Neostrata Bionic lotion i krem oraz Bandi kwasowy peeling na naczynka.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia

Tretinoina jest teratogenna i może prowadzić do poważnych wad rozwojowych płodu. Dotyczy to kuracji doustnej, natomiast jej absorpcja przez skórę jest minimalna i w bardzo niewielkim stopniu przenika do krwiobiegu. W jednym z badań zastosowanie 2 g żelu tretinoinowego 0,025 na twarz, szyję i dekolt przez 14 dni, nie miało wpływu na stężenie retinolu i jego metabolitów w osoczu. Lekarze, zwłaszcza ginekolodzy, nie zalecają jednak ich stosowania w ciąży. Jeżeli zaś chodzi o karmienie to organizacja e-lactancja uznała, że stosowanie retinoidów zewnętrznych nie stanowi zagrożenia dla karmionych piersią niemowląt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8113456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9091507

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9091507/
http://e-lactancia.org/breastfeeding/topically-reti-a/tradename/

Mediqskin i Mediqskin+

Mediqskin to dwa produkty, żółty z tretinoiną i różowy Mediqskin+ z tretinoiną i klindamycyną. Tretinoinę mamy tutaj w stężeniu 0,02, czyli mniej niż w dostępnych lekach, gdzie występuje w dawkach 0,025 i 0,05 i wyższych oraz 5% kwas glikolowy. Osobiście nie podoba mi się to połączenie, bo 5% kwasu glikolowego nie wpłynie jakoś spektakularnie na efekty a może podkręcić stan zapalny, który już przy samej tretinoinie jest dość znaczący.
Pamiętacie poprzedni Triacneal kultowy krem Avene? Był właśnie połączenie retinolu w formie retinaldehydu oraz kwasu glikolowego i generował gigantyczny stan zapalny. Wydaj mi się, że właśnie dlatego w nowej formule, producent zamienił kwas glikolowy na znacznie delikatniejszą papinę.

Bazą kremu Mediqskin jest polialkohol winylowwy, który ma zapewnić okluzję i jakby imitację bariery naskórkowej. To słuszne zamierzenie znacznie jednak wpłynęło na konsystencję i podzieliło użytkowników, na osoby, które odbierają ją pozytywnie i takie, którym ta okluzyjna powłoka przeszkadza i czują jakby skóra się pod nią dusiła. Jeśli ta formuła nie będzie odpowiadała Waszej skórze pozostają leki na receptę w postaci płynów, żelów i kremów Atrederm, Acnatac czy Locacid.

Skład Mediqskin+
Polialkohol winylowy PVA, kwas retinowy (tretynoina), klindamycyna, kwas glikolowy, glikol propylenowy, PEG-7 kokosan glicerolu, aminometyl propanolu, hydroksyetyloceluloza, imidazolidynylomocznik, disodowy EDTA, butylohydroksytoluen, woda

Skład Mediqskin
Polialkohol winylowy PVA, kwas retinowy (tretynoina), kwas glikolowy, glikol propylenowy, PEG-7 kokosan glicerolu, aminometyl propanolu, hydroksyetyloceluloza, imidazolidynylomocznik, disodowy EDTA, butylohydroksytoluen, woda

Żółty Mediqskin będzie odpowiedni przy trądziku zaskórnikowym i przeciwstarzeniowo a różowy Mediqskin+ z dodatkiem antybiotyku, trądziku zapalnym i grudkowym. Zastanawia mnie natomiast co miał na myśli producent, pisząc, że żel jest przeznaczony do stosowania w przypadku powikłań trądzikowych i dlaczego na ulotce jest informacja: "Po nałożeniu produktu należy unikać bezpośredniego wystawiania na promienie słoneczne oraz z lamp UV". Sugeruje ona, że preparat jest fotouczulający a tak nie jest. Tretinoina nie reaguje ze słońcem wywołując odczyn zapalny, jak np. dziurawiec, tretinoina uwrażliwia skórę na promieniowanie UV, dlatego należy unikać słońca nie tylko w momencie, gdy żel znajduje się na skórze, ale przez cały okres leczenia a nawet dobry miesiąc po. Zresztą samo unikania słońca jest niewystarczające, należy chronić skórę filtrami UV.

Na ulotce znajdziemy też wzmiankę, że nie zaobserwowano działań niepożądanych, podczas stosowania preparatu, co miałoby wynikać z zastosowania polialkoholu winylowego. To jakaś bzdura, ponieważ preparat Mediqskin, potrafi wygenerować potężny stan zapalny, którego doświadczyła Ewelina:

"Przez pierwszy tydzień byłam zachwycona działaniem preparatu, skóra była wygładzona i napięta, a potwory... poszły sobie gdzieś. Jednak po tygodniu... pierwszy zastrajkował policzek- jakby opuchł, zrobił się buraczkowy, pojawiły się na nim zaskórniki (których tam nigdy nie było!). Zaprzestałam używania preparatu, ale wiedziałam, że zaczął się tam proces, którego już nie powstrzymam. Przez kolejne dwa tygodnie pojawiały się na policzku stany zapalne, jeden się zaleczał, pojawiał się drugi i tak w kółko, aż wszystko wyszło, a skóra się złuszczyła (stosowałam wtedy żel aloesowy, lanolinę i maść cynkową). Podczas tego "wysypu" na policzku, postanowiłam oszczędzić brodzie takiego procesu i smarowałam ją wtedy Mediqskinem co drugi, a nawet co trzeci dzień. Niestety pewnego dnia połowa brody zrobiła się czerwona jak burak, spuchła i rozpoczął się ten sam proces wysypu jak wcześniej na policzku. Ale tutaj stan zapalny zrobił się tak duży, że uniemożliwiał mi normalne funkcjonowanie. Nie mogłam spać, jadłam w zasadzie tylko papki, bo żucie po prostu bolało, nie wspomnę o wyglądzie- jak folia bąbelkowa!"

Nie podoba mi się też komunikacja, że jest to żel punktowy, co odczytuję, iż należy go stosować punktowo na konkretne zmiany zapalne, pryszcze i krosty. Ok, antybiotyk jak najbardziej można stosować punktowo, ale nie tretinoidnę, której użycie wiąże się ze zbyt silnym stanem zapalnym, więc zamiast taki pryszcz likwidować może go zaognić. Myślę, że znacznie fortunniej byłoby napisać, aby stosować żel miejscowo na skórę zmienioną chorobowo. Ulotka zatem pozostawia wiele do życzenia, co niesie pewne niebezpieczeństwo, ponieważ krem jest dostępny bez recepty i zawiera bardzo silnie działające substancje. 

Pomimo że post wydaje się dość krytyczny, to tylko dlatego, że chciałam Wam uświadomić, iż tretinoina to poważna, silnie działająca substancja, która może dać wspaniałe wyniki, ale posiada też działania niepożądane. Zachęcam do terapii preparatem Mediqskin jak i inyymi preparatami z tretinoiną z uwzględnieniem moich zaleceń oraz potrzeb swojej skóry. Pamiętajcie, aby kierować się opiniami ekspertów, ale przede wszystkim słuchać własnej skóry. Dermatolog, kosmetolog czy dermookspert może zasugerować kurację i sposób działania, ale nie jest w stanie przewidzieć reakcji każdej skóry. To my jesteśmy z nią w najbliższym kontakcie, musimy wyczulić się na dawane przez nią sygnały i reagować odpowiednimi modyfikacjami zaleceń, bo nikt nie jest w stanie wyznaczyć nam szczegółowego algorytmu postępowania.
..................................................
Jeśli po przeczytaniu wszystkich moich wpisów, wciąż nie wiesz, jaka pielęgnacja będzie najlepsza dla Ciebie, zapraszam na indywidualne konsultacje przez skype dotyczące skóry i włosów. Podczas takich konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania i zaproponuję indywidualny schemat pielęgnacji cery https://kosmostolog.blogspot.com/p/dermo.html